El Valle de la Muerte, zona de desolación
1999/06/01 Altonaga, Kepa - EHUko biologia irakaslea Iturria: Elhuyar aldizkaria
Death Valley
La imagen que nos viene a la cabeza al escuchar el Valle de la Muerte es una de las que nos han enseñado a menudo en los western: a la altura de los crines de vaca blanquecinos semienterrados en las arenas calcinadas del desierto, el carruaje perdido es difícil de avanzar, y en la barrancada una de las zonas de pieles, las calvas de los musuzuris están preparadas para la primera ocasión. La imagen no es muy satisfactoria, pero bueno. Y es que Death Valley fue un terrible obstáculo en la Ráfaga de Oro de 1849, cuando treinta mineros buscaron un camino más corto hacia California, por el que sólo llegaron dieciocho. El nombre del territorio, Death Valley (= El Valle de la Muerte), viene de ese suceso, aunque en él parece que sólo un minero muere.
El Valle de la Muerte está situado al sureste de California, en la frontera con Nevada. De hecho, Great Basin Desert es una parte de un extenso territorio, con lo que Nevada, Utah, Arizona, New Mexico y algunas peculiaridades del desierto californiano del sudeste, donde las plantas y animales del Valle de la Muerte son representantes ecológicamente del desierto de Mojave. Sin embargo, el Valle de la Muerte es único por muchas partes, ya que es el lugar más bajo, cálido y seco de Norteamérica. A la belleza natural hay que añadir el interés científico, como veremos.
En la actualidad, el Parque Nacional de Death Valley cuenta con 13.500 km 2, es decir, más de Navarra y Álava a la vez, de los cuales 1.400 km 2 se encuentran bajo el nivel del mar. Es el parque nacional más extenso de Estados Unidos, aparte del de Alaska, al que se acerca casi un millón de visitantes al año.
El Valle de la Muerte tiene una anchura de entre 6 y 26 km y una longitud de 225 km, rodeado de montañas desoladas y vivos colores, originalmente volcánicos. La sierra de Panamint, situada al oeste, no permite el paso de los vientos húmedos del Pacífico, con una altura máxima en el monte Telescope de 3.367 m. Al este del valle se encuentra la sierra de Amargosa, de la que parte el arroyo Amargosa, que permanece casi siempre seco, al igual que el resto de los cauces del valle.
La temperatura estival suele superar los 50ºC en sombra y en 1913 el Servicio Meteorológico registró 56,7ºC, la temperatura más alta de todos los Estados Unidos. Por otra parte, la precipitación media anual es de 3,8 cm 3 en zonas por debajo del nivel del mar y de 38 cm 3 en las montañas más altas de la zona.
La parte inferior del valle está cubierta en su mayor parte por campos de sal, totalmente vegetados y rodeados de pozos de agua salados. Más arriba, la arena y la sal se mezclan formando a veces dunas. A pesar de que hoy en día es imposible, el Valle de la Muerte ha estado inundado en el pasado. Por ejemplo, hace 2.000 años el valle estaba cubierto por un lago de nueve metros de profundidad, y en la glaciación de Wisconsin del Pleistoceno, hace 10.000 años, la profundidad del lago fue de casi 200 m. La evaporación de este lago ha dado lugar tanto a los amplios campos de sal mencionados anteriormente como a otras estructuras geológicas como las playas fósiles.
En cuanto al desarrollo del Parque Nacional, pueden señalarse algunos hitos históricos. El presidente Hoover lo declaró monumento nacional en 1933, protegiendo 7.082 km 2. Posteriormente, en 1937 el presidente Roosevelt añadió al monumento la zona de Nevada, añadiendo 1.214 km 2 más. Por su parte, el presidente Truman declaró en 1952 las 16 hectáreas de Devil's Hole como parte del monumento, aunque alejado y alejado del núcleo principal, con el fin de preservar su escaso pescado endémico Cyprinodon diabolis. Fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas como Reserva de la Biosfera en 1984. Finalmente, en 1994 el presidente Clinton incorporó 5.261 km 2 más, asignando al monumento la categoría de parque nacional. Es evidente que en esta superficie se encuentran visiones fascinantes del desierto, seres vivos raros, geología compleja, naturaleza intacta y lugares de interés histórico.
Peces endémicos del desierto
En la mayoría de los casos, el suelo del valle sobresale del calor. El cielo es azul intenso y el aire es muy transparente, de tal manera que lo lejano se acerca al ojo. Durante seis meses del año, el calor cupidado calcina el Valle de Muerte y en la otra mitad del año se suaviza ligeramente el ataque del calor. La lluvia es muy difícil de superar las montañas occidentales, pero las pocas gotas de agua que llegan dan vida a El Valle de la Muerte y lo hacen de repente.
A pesar de la austeridad y austeridad del entorno, más de mil especies de plantas habitan en el recinto del Parque Nacional de La Muerte, siendo unas sesenta endémicas del euro. Por supuesto, los habitantes de las zonas más profundas del valle se encuentran adaptados a las condiciones del desierto. En algunos casos, las raíces se entierran profundamente, diez veces la longitud de un hombre. En otras ocasiones tienen un sistema radical que no profundiza pero que se extiende hacia todas las partes. En la mayoría de los casos, estas plantas dispondrán de una superficie sólida que minimice la evaporación de sudor. Sin embargo, existe una gradación que va desde las plantas microscópicas de los campos de sal hasta los enebros y pinos de las cumbres.
Al mismo tiempo, diversas especies de animales se han adaptado a vivir en el "extremo", lo que ha supuesto una ventaja. Todos los animales de la zona son de noche para evitar el calor más incandescente, por lo que difícilmente se ven a la luz del día. Limitándose a los vertebrados, y teniendo en cuenta las observaciones recogidas a partir de 1933, se han enumerado seis especies de peces, cinco especies anfibios, 36 especies de reptiles y 51 de mamíferos, mientras que más de 200 especies de aves se mueven por el Valle de la Muerte, pero sólo unos pocos habitantes.
Entre ellas destaca la presencia de seis especies de peces en el desierto más seco y salado. Es más, saber que cinco euros son endémicos. Sin embargo, la explicación de este fenómeno inexplicable se ha encontrado en la historia geológica antes mencionada. Al evaporarse la antigua gran laguna, las superficies de agua que han quedado son restos salinos del hábitat original. La evaporación del lago provocó la destrucción de las especies o su aislamiento en pozos aislados. Zenuk se adaptaron y evolucionaron creando nuevas subespecies y especies. Cada una de ellas vive en un entorno reducido y reducido, y sus escasas poblaciones se encuentran en peligro persistente. Este es el caso de los pececillos del género Cyprinodon o, por ejemplo, de los nimiños de agua Assimnea. Por tanto, podemos decir que son reliquias de la Edad de Hielo.
Está claro que los seres vivos no faltan en el Valle de la Muerte, a pesar de que su nombre sugiera algo más, o que nuestros ojos no perciban nada.
Shoshones del Valle de la Muerte
A lo largo de los siglos, el pueblo timbisha de la tribu shoshone ha sido el único que se ha atrevido a vivir en el Valle de La Muerte, y estos indios compartían el calor sofocante del verano en las montañas altas. En la actualidad se encuentran sin territorio y a punto de ser destruidos.
Sin embargo, a partir de 1933, fecha en la que se declaró monumento nacional Death Valley, los timbisarres se hallaban sometidos a un territorio de 16 hectáreas en la India, concretamente a Village. En ella viven 50 personas, principalmente lavando la ropa de sus guardas o vendiendo cestas a los turistas. En total son 300, pero no se pueden mantener en ese recinto cilíndrico del parque, ya que no existe la posibilidad de vida moderna y la vida tradicional, es decir, la recogida y la caza, que están prohibidos.
Hace tiempo que los timbisgers y el Servicio de Parques Nacionales están cuestionados. Los indios han solicitado en el interior del parque una reserva de 3.000 km 2, recuperando así sus cotos de caza, zonas de enterramiento, manantiales escondidos y rincones sagrados de significado espiritual. Por el contrario, el Servicio de Parques Nacionales les ha ofrecido 44 km 2, divididos en tres secciones y fuera del territorio del parque.
La cuestión es tan complicada como la de Clinton, pero parece que se resolverá este año. A lo largo de todo ello se ha extendido la posibilidad de que internet y, al igual que en el resto de parques, los indios salgan pronto fuera del parque. Simplificando mucho hay dos razones para ello. Por un lado, dicen que la gestión de un parque sin humanos salvajes es mucho más fácil que la que tiene el ser humano, ya que las ‘salvas’ son una constante fuente de problemas. En segundo lugar, y como dicen los malvados micciones, en las esferas superiores no se ha perdonado a los timbisagras, con el objetivo de frenar la ilegalización de Canyon Resources Briggs Corporation en la zona de Panamint contra el plan de explotación del oro rojo.
De hecho, esta corporación está construyendo una enorme mina de oro abierta, a sólo dos millas fuera del límite del parque y en el territorio ganso de los timbishares. La liberación de oro de la mina se realizará mediante cianuros, utilizando el método denominado cianuración. Así, para extraer 600.000 onzas de oro rojo que se esperan en los próximos ocho años, además del problema del suministro de agua necesario para el proceso, las toneladas de residuos de cianuro se acumularán en el entorno millones, junto con el riesgo de que este veneno mortal se expanda a cualquier parte, como ocurrió recientemente en el Blackfoot River de Montana. Greenpeace también se ha opuesto al proyecto.
A pesar de no conocer la resolución del litigio, existe un primer par de comentarios a la vista de la postura del Servicio de Parques Nacionales. En primer lugar, esta cuestión ha trastocado a todos la buena imagen del Servicio de Parques Nacionales, que a menudo se ha identificado con Yogi, Boo-boo y los guardas forestales. Y también ha tocado la propia administración de Clinton, aunque no ha llegado a la medida de Mónica Lewinsky, por supuesto. Por otro lado, y teniendo en cuenta la conservación cultural, es muy irónico ver hasta qué punto este Servicio muestra una falta de preocupación por la importancia de la relación entre una tribu y su territorio. Muy irónico, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques Nacionales tiene como objetivo velar por la conservación de los valores de Estados Unidos.
Otro motivo para esperar que la resolución vaya a ser contraria a los timbisianos es el de la jurisprudencia, ya que hay varias tribus pendientes de la sentencia. Si fuera favorable, existe una tribu del parque nacional que reclama derechos sobre su territorio. Están expectantes, por ejemplo, para reubicar a los indios Hualapai en el Gran Cañón del río Colorado, o para reintroducir el pueblo de Navajo en el Canyon De Chelly, o para cazar los shoshones de Idaho en Yellowstone, o los negros de Montana en el Glacier National Park. Son decenas, es decir, demasiadas apicas para abrir el grifo en el Valle de la Muerte.
Ciudades improvisadas y ciudades fantasmas
La minería del Valle de La Muerte, tras la Cuesta del Oro de California, llegó a la cima desde 1849. El oro, la plata, el cobre, el plomo y el bórax son algunos de los hallazgos más notables. En un principio, la explotación de estos codornices fue una vez por todas, sobre todo por la falta de tecnología eficaz, la escasez de agua y combustibles y la dificultad del transporte.
Sin embargo, estos primeros pasos de partida fueron suficientes para desmoronar la vida tradicional de los shoshones timbisenses locales, ya que por un lado los mineros se apropiaron de los manantiales, y por otro, los pinos de los montes fueron arrojados para abastecer de madera, y los indios se quedaron sin piñones para comer.
Sin embargo, a partir de 1900 se prestó especial atención a la explotación del oro rojo y el oro blanco, lo que dio lugar a operaciones a gran escala. De hecho, las ciudades improvisadas (boom towns) se formaron alrededor de importantes yacimientos mineros y poco después, durante tres o cuatro años, desaparecieron de inmediato, como surgió, dejando todo el territorio colgado de ciudades fantasmas (ghost towns).
Así son algunos de los que enumeramos a continuación y otros que se encuentran por California y Nevada: Ballarat, Chloride City, Greenwater, Harrisburg, Leadfield, Panamint City, Rhyolite, Skidoo...
El más importante fue Rhyolite, que en el momento culminó con 10.000 habitantes, convirtiéndose en la ciudad más grande de la época de Nevada. La Reina Urbana del Valle de la Muerte. Resumiendo, la cuestión fue: Shorty Harris descubrió el oro rojo en 1904 y la ciudad creció de repente, con dos iglesias y 50 salones entre 1905 y 1911, hoteles, tiendas, escuela para 250 niños, ocho médicos, dos dentistas, una ópera, una nevera... La electricidad llegó a Rhyolite en 1907, pero también el temor financiero, y a partir de ahí la ciudad se fue abajo hasta que en 1911 cerró la mina más importante. Por último, en 1916 se cortó la electricidad, quedando la actual ciudad habitada de fantasmas.
Cuando a Ibarra se le asignó la categoría de monumento nacional en 1933, la minería se paralizó, pero no tardó en retomarse. Desde entonces se ha regulado como máximo la actividad en el interior del parque y se ha reducido, o bien se han ajustado los límites para que las minas queden fuera del parque, pero todavía no se ha producido una prohibición total. Es algo que llama la atención: un amigo no puede tener un granito de piedra, mientras que una corporación puede explotar toneladas.
Vasco del Valle de la Muerte
Ese vasco no era originario de Eibar, sino del suletino de Onizepia. Su nombre era Jean Pierre Aguerreberry, fundado en 1874, y a los quince años consiguió el permiso de su padre para ir a ultramar a su hermano mayor Arnaud, tras soñar durante mucho tiempo con viejos viñedos, huertos, fincas, ranchos y bellas minas de oro de California.
Un sueño similar lo tenían muchos vascos, hasta el punto de que, en Los Ángeles, había otros vascos para empezar a publicar una sacerdote. De hecho, en esa ciudad apareció Escualdun Gazeta en 1885, "lehemisiko escualdun gazeta del mundo", tal y como se puede leer en la presentación del número de la extraña.
Llegó a San Francisco en 1890 y siete años después Jean Pierre Aguerreberry obtuvo papeles americanos. Trabajó en diversos oficios a través de California y Nevada: primero pelotari, luego pastor, labrador, vitivinícola, cancionero de leche, postero, raspador de agua y, por último, recogedor de oro. Mientras tanto, emprendió una dura lucha por aprender inglés. Sus amigos le conocían de "pete" solitario o "pete francés" antes. El apellido también recibió un pequeño cambio, convirtiéndose en Aguereberry.
Como ya se ha indicado, finalmente se convirtió en un buscador de oro y tanto de oro. La vida de Pete se inició en 1902 en el pequeño pueblo de Goldfield, en Nevada. Más tarde se fue a Rhyolite a la perfección de 1905, en la infancia de esta ciudad fantasma, pero no se detuvo durante mucho tiempo. En junio siguiente abandonó el Rhyolite e intentó atravesar el Valle de la Muerte de este a oeste con sus burros, pero en el programa murió casi con la sed y el zinc solar. Sin embargo, un mes más tarde, coincidiendo con la Shorty Harris, Ballarat se dirige hacia la ciudad repentina, explorando una ladera de muy buen aspecto e incluso descubriendo el oro rojo.
Para agosto ya había veinte grupos en busca de oro por los alrededores. En el campamento se situaron unas 300 personas, que luego se conocía como Harrisburg. Al principio Shorty y Pete pensaron en nombrar a Harrisberry, pero al parecer Shorty modificó el relato del descubrimiento.
De todas formas, Pete consiguió el norte de la colina, donde excavó la mina Eureka. Trabajó como minero en los próximos veinte años hasta que en 1930 se encontró insano. Aunque últimamente su sobrino ayudó un poco, la mina Eureka fue excavada y explotada exclusivamente por Pete. Vivió en una caseta anexa durante casi cuarenta años. Posteriormente, este yacimiento se ha convertido en un elemento importante para la hibernación del escaso murciélago orejero Townsend ( Plecotus townsendii ).
Después de muchas anécdotas que se suceden en las películas de western, Pete Aguereberry falleció en 1945, de una forma inédita, y está enterrado en Lone Pin, California. Sin embargo, el recuerdo de Pete se mantiene vivo, ya que en el entorno de la mina Eureka existe un mirador con una de las vistas más bellas del Valle de la Muerte, el llamado Aguereberry Point en los mapas, al igual que lo ha hecho el propio Pete.
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