Química paira a Barbaría

2005/02/01 Kortabitarte Egiguren, Irati - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

• Kimika

Entre dous e seis anos. Ese é aproximadamente o tempo que dura cada un dos 60.000 a 150.000 pelos que temos na cabeza. Cada día perdemos una media de 100 pelos, o pelo que cae en condicións normais acabou o seu ciclo de vida, morreu e será substituído por outro san. Por tanto, como se pode observar, o pelo sempre se atopa nun proceso de renovación. Cando o pelo morto non ten reposto, estamos ante un problema de alopecia. Este fenómeno afecta sobre todo aos homes, pero tamén as mulleres perden pelo, aínda que en menor medida.

O principal compoñente do pelo é a proteína de queratina, que tamén se atopa na pel e as uñas. Con todo, a cor natural do pelo depende da proporción e cantidade doutras dúas proteínas ou do tipo de melanina, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é responsable do pelo marrón ou negro, mentres que a feomelanina é responsable do pelo amarelo e avermellado. A falta destas dúas proteínas produce pelo branco-gris.

O pelo é una parte do corpo sen vida, xa que ao cortar non produce sangrado nin dor. E, aínda que pareza mentira, o diñeiro paira coidar desta proteína sen vida consome cantidades impensables. No ano 2000, por exemplo, nos produtos de embelecemento do pelo gastáronse 21 mil millóns de euros en todo o mundo.

Cambio de cor

O peiteado é máis fácil cando o pelo está mollado.

O cambio de cor do cabelo non é o actual. O pelo tinguiuse durante miles de anos con plantas e minerais. Moitos destes colorantes naturais conteñen pigmentos e os sintéticos provocan reaccións de cambio de cor. Con todo, cando o cambio de cor do pelo realízase con estes colorantes naturais non dura moito e a medida que se vai limpando a cor desaparece. Henna é o exemplo máis claro de colorantes naturais.

Os decolorantes iluminan a cor do pelo. Reaccionan coa melanina presente no cabelo. Esta reacción química entre ambos é irreversible, xa que os decolorantes oxidan a molécula de melanina. Esta molécula oxidada é un incoloro. En xeral, os pelos decolorados presentan unha cor amarelada, é dicir, unha cor característica da queratina. O decolorante máis común é o peróxido de hidróxeno ou auga oxigenada que reacciona en solución básica con melanina.

Paira a obtención do resto de cores utilízanse tinguiduras. Paira tinguir o pelo existen diferentes tinguiduras, tanto naturais como sintéticos, segundo o gusto de cada un. Entre as tinguiduras permanentes atópanse a manzanilla, o azafrán e a noz. Todos eles dan cor á cutícula. As tinguiduras metálicas, con todo, forman una especie de laca na superficie do pelo e finalmente, os orgánicos sintéticos introdúcense no cabelo. Estes últimos son derivados da anilina que necesitan peróxido de hidróxeno paira desenvolver a cor. As tinguiduras permanentes vexetais tinguen o talo do pelo sen entrar no interior, fixándoo e conservándoo durante moito tempo.

Cos endurecedores tamén cambia de aspecto.

En xeral, na vertical de corte do pelo pódense distinguir tres seccións: a medula, a cortiza e a cutícula. A medula é a estrutura interna do pelo e non cumpre funcións importantes nos seres humanos. A cutícula é a capa externa do pelo e é imprescindible que estea aberta para que o colorante entre no cabelo.

Ao abrir a cutícula o colorante reacciona coa cortiza paira inserir ou eliminar a cor. O amoníaco é o axente químico que estende a cutícula e permite que a cor entre na cortiza. A cutícula é a que protexe a cortiza e dá brillo ao xeito. É una parte do pelo que sofre, entre outros, os efectos dos cosméticos e, a miúdo, segundo o tratamento do pelo, as células da cutícula son perceptibles. Por iso, recoméndase o uso de acondicionadores de pelo xa que protexen e protexen a cutícula pechada e a nova cor.

En definitiva, en xeral con todas as tinguiduras o proceso dáse en dous pasos. Primeiro o pelo perde a cor que ten nese momento e a continuación toma unha nova cor.

Una das características do pelo é a cor e outra a forma. Esta forma é una hélice a en a que os enlaces de hidróxeno fórmanse e rompen continuamente entre as espirales da hélice. Grazas a estes enlaces de hidróxeno, e con axúdaa da auga, o pelo pode adoptar formas diferentes. Una das principais características de enlácelos de hidróxeno é a súa flexibilidade. As unións rompen e rexeneran con facilidade e aínda máis fácil se o pelo está mollado. Por que crees que é máis fácil peitearse cando o pelo está mollado? Aí tes a resposta.

Pelo liso ou rizado?

O pelo ten forma de hélice.

Ademais de enlácelos de hidróxeno, as pontes disulfuros son a base da forma do pelo no espazo, a base da hélice. As pontes de hidróxeno e disulfuro son forzas de atracción entre os átomos de hidróxeno e xofre respectivamente. Estas forzas de atracción prodúcense cando dous átomos de hidróxeno ou xofre entre moléculas iguais e diferentes aproxímanse e, por dicilo dalgunha maneira, estabilizan a estrutura da molécula.

O pelo liso ou rizado dependerá das pontes de disulfuro que se formen entre as proteínas do pelo. É dicir, a maior número de unións de disulfuro entre estas proteínas, máis rizado é o pelo e, pola contra, máis liso canto menor é o número de unións.

Coa axuda de produtos químicos, as pontes de disulfuro rompen ou crean novos, todo aquel que queira pode cambiar de pelo. Con todo, este cambio adoita ser a curto prazo. De feito, cando a influencia dos produtos químicos esgótase, o pelo perde estas propiedades e, ademais, o novo pelo que crece volve crecer no seu estado natural.

Coidado cos cambios!

As tinguiduras utilizadas paira o cambio de cor do pelo, así como os decolorantes, se se utilizan con certa asiduidade, poden danar ao xeito. Non estaría mal que antes de utilizar algún produto deste tipo próbese nunha pequena zona do pelo ou nos pelos do brazo paira demostrar que non provoca irritación ou irritación.

Uns o pelo rizado, outros o liso. A clave está nas pontes de disulfuro.

Polo demais, canto máis coidemos o noso pelo, máis san estará, pero sempre sen obsesionarnos, porque todos os excesos son prexudiciais. O mellor tratamento capilar é mantelo limpo. Lavarse a cabeza a miúdo non é contraproducente, pero por suposto se se utilizan produtos de calidade. Tamén se recomenda cortar o pelo de cando en vez para que estea máis forte, pero non é certo que levar o pelo longo debilite.

Por que se blanquea o pelo?

A medida que envellece o pelo, pouco ou máis, se blanquea; non hai dúbida diso. Empeza aos poucos, pero una vez empezado non hai volta atrás. De feito, engúrralas e o pelo branco son sinais de que non somos tan novos.

O pigmento que dá cor ao xeito é a melanina. A melanina fórmana unhas células situadas na raíz do pelo. De mozo as células producen gran cantidade de melanina, pero a medida que envellecen estas células morren e o pelo perde a cor da súa mocidade.

O proceso de branqueo do pelo adoita ser longo, entre 10 e 20 anos, dependendo das súas características xenéticas. A uns empézalles a pelar o pelo moi novo e a outros na vellez ou mesmo na hora.

Con todo, hai grupos humanos que non perden a cor do pelo, entre outras cousas porque o seu pelo nunca tivo cor: son persoas albinas que non teñen células paira crear melanina. Una mutación xenética fai que non teñan a capacidade de producir melanina e por iso sempre teñen o pelo branco.

O champú, tema necesario

Din que o costume fai falta e que na actualidade o champú para o lavado do pelo é un tema necesario paira o aseo diario. Segundo o costume, o acondicionador, o endurecedor e demais produtos tamén poden considerarse necesarios, pero o máis básico en canto ao xeito é o champú.

A función básica do champú é a de eliminar a graxa propia do pelo, que é a que se adhire ao po e demais sustancias que lle dan forma de sucidade. Esa necesidade non é a actual, por suposto, e hai séculos nos que se deron os primeiros pasos paira chegar ao champú actual. Os exipcios, por exemplo, utilizaban auga de limón diluída con auga e engadían herbas aromáticas para que o pelo adquirise un aroma doce.

A palabra xanpu provén do idioma hindú. XIX. Na segunda metade do século XX, o champú era a masaxe que se producía na cabeza nas barbarías máis refinadas de Inglaterra, á vez que se lavaba o pelo, e non o produto que se utilizaba paira limpalo. A fórmula básica deste produto era a mesma en todas as barbarías (auga, xabón e eslamiada), pero gardaban en segredo a medida destas materias primas e o resto de ingredientes que lles engadían.

Pero a verdadeira revolución trouxérona os deterxentes ao mundo dos champús. Por iso, dise que o precursor dos champúes actuais foi producido en Alemaña en 1890, cando se fixo por primeira vez o primeiro champú con deterxente en lugar de xabón. Con todo, moitas veces recoñécese este mérito aos estadounidenses porque foron os primeiros en producir e utilizar o champú en grandes cantidades.

Co tempo foise adaptando a fórmula dos champús en función do pH da pel da cabeza, do tipo de pelo e, como non, das necesidades e demandas dos clientes. Na cosmética do pelo invístese moito diñeiro, en definitiva, a investigación busca o champú máis adecuado paira cada situación. Ademais, hoxe en día a gama de champús é cada vez máis ampla, xa que se o pelo é rizado ou liso, longo ou curto, claro ou escuro, graso ou seco, tinguido ou natural, hai un champú que se adapta ao teu pelo.

Cada ano gástanse miles de millóns de euros en produtos de arranxo de pelo. Antes utilizábanse os artigos dispoñibles no fogar segundo as necesidades: xabón tradicional paira o lavado do pelo, cepillado e destellado do vinagre, auga de avellanado da cabeza, etc. Na actualidade, con todo, existe una gran variedade no mercado. Existen produtos especiais paira calquera necesidade.